La signature

Pour les Maisons de joaillerie, un bestiaire est tout d’abord une signature, une façon d’exprimer un style qui leur soit propre. Les animaux et les autres éléments de la nature, fleurs, fruits, plantes et arbres se prêtent particulièrement au travail de l’or et des pierres. Comme le peintre décline les couleurs de la nature avec une certaine évidence, le joaillier s’exprime par l’immense palette des pierres de couleurs, jouant les contrastes de teintes et de tailles pour interpréter la faune. Forger un bestiaire n’est pas seulement une façon de concevoir et réaliser un bijou avec maestria, c’est aussi une manière d’aborder les clients des grandes Maisons avec sensibilité.

Les 100 ans de la Panthère

La maison Cartier ne fait pas exception à la règle et fête en 2014 les 100 ans de sa Panthère. Elle  apparait à l’origine en motif sur un fermoir de sac puis se décline de multiples façons au fil des époques et selon les désirs des clientes. L’animal fétiche du grand joaillier français a trouvé ses premières sources d’inspiration dans la personnalité et le style de Jeanne Toussaint, emblématique directrice artistique de Cartier de 1933 à 1970. Surnommée elle-même « la panthère » pour son allure féline et son tempérament vif, Jeanne Toussaint est celle qui a fait du félin l’emblème absolu.

Le symbole

C’est donc en 1914, la panthère devient le symbole de la Maison. Elle est d’abord représentée par son pelage grâce à des diamants mélangés à de l’onyx qui représente les rosettes de la panthère puis en deux dimensions sur de nombreux produits. Puis Jeanne Toussaint imagine une panthère rugissant assise sur une gemme volumineuse.

Ce symbole de féminité, de sensualité et d’indépendance prend enfin son envol.

Que ce soit dans le célèbre maillon « Panthère », grâce à la montre « Panthère », en bracelet jonc pavé ou pas ou dans une version plus géométrique la panthère est toujours intrinsèquement liée à Cartier et à sa créatrice Jeanne Toussaint.

Or qu’en est-il des alliances ? Quel bijou aujourd’hui plus universel que celui-ci ?

Car quel que soit le continent, et qu’il s’agisse d’un mariage civil ou religieux, l’échange des alliances marque l’un des moments les plus forts de la cérémonie, celui qui matérialise une union devenue ainsi officielle aux yeux de tous. Passé cet instant, à l’exception de certaines exigences professionnelles, les époux ne les quitteront plus.

Et il en est ainsi depuis…et bien seulement depuis un siècle !

Si aujourd’hui la bague de fiançailles et les alliances ont des significations différentes et marquent deux temps bien distincts de la vie du couple, il en était auparavant tout autre, leur histoire se confondant bien en une même origine.

Initialement, depuis l’Antiquité, la cérémonie de mariage était strictement privée. Ce sont les fiançailles qui étaient le moment valorisé, elles revêtaient un caractère double :

Elles représentaient tout d’abord l’engagement pris par les deux partis, lequel avait une valeur légale. Contrairement à aujourd’hui où le temps des fiançailles est justement une phase où chacun se laisse la possibilité de reprendre sa parole avant l’union officielle, autrefois la promesse d’engagement en elle même prévalait, et rompre des fiançailles était une affaire grave.

Les fiançailles avaient donc un second rôle, celui d’officialisation publique.

Un homme, pour signifier sa demande, offrait un anneau à une femme : si elle l’acceptait, la promesse était scellée, et la fiancée gardait cet anneau, souvent à l’annulaire (on le pensait relié au cœur par une veine appelée « veina amoris »), mais pas toujours.

La cérémonie de mariage, également, n’avait pas nécessairement lieu à l’église ! C’est le Concile de Latran qui, en 1215, la consacra. C’est seulement à partir du XIII ème siècle, qu’à l’issue de la bénédiction du prêtre, les époux se passent mutuellement un anneau au doigt…

Or cet anneau, l’homme le quittait aussitôt le seuil de l’église franchi, la symbolique étant encore plutôt « formelle » que « romantique ». Des doutes pouvaient ainsi parfois subvenir quant au statut marital d’un homme…laissant la porte ouverte à quelques scandales !

Ce n’est qu’au début du XXème siècle, avec la première guerre mondiale, longue et terriblement éprouvante, que les hommes commencèrent à garder sur eux leur alliance, souvenir précieux ravivant force et espoir…

C’est ainsi que bien que l’usage d’un anneau, vieux comme le monde, a toujours revêtu un symbolisme si fort qu’on le retrouve dans de nombreux contes et légendes participant à l’imaginaire collectif (songeons à L’anneau de Nibelung, opéra de R.Wagner, ou à la célèbre œuvre littéraire de J.R.R Tolkien, Le seigneur des anneaux), la tradition autours des alliances telle qu’on la conçoit de nos jours n’a débuté que très récemment.

Tout comme l’engagement précède l’union, c’est finalement bien la tradition d’un anneau de fiançailles, portée par la promise, qui se révèle plus ancienne que celle de l’échange de deux alliances.

Avec l’histoire les usages évoluent, il n’est pas rare aujourd’hui de marquer d’un précieux cadeau d’autres événements de la vie de famille, comme le passage à la majorité, ou une naissance… autant d’occasions de se parer de bijoux !

Jean Dinh Van

C’était un homme d’homme à contre courant ou plutôt, en avance sur son temps. En 1965, Jean Dinh Van quitte la maison Cartier chez qui il travaillait depuis 10 ans. Il Fonde son propre atelier de joaillerie et lance ses premières collections, empreintes de minimaliste. il œuvre pour un nouveau luxe, émancipé de son classicisme et moins pompeux, lus discret sans doute ; plus audacieux, surtout. En 1967, Pierre Cardin craque pour sa réinterprétation de la bague. Carrée et surmontée de deux perles de couleurs différentes, elle sera vendue dans les magasins du couturier et signera les débuts prometteurs de cette nouvelle ère. Le succès n’est pourtant pas immédiat. Il faudra attendre 1975 que la maison Dinh van trouvera son symbole : la menotte.

La menotte

Tout part d’un fermoir, révolutionnaire à l’époque . Représentant deux têtes de clés enlacées, dont les proportions sont si parfaites que leur emboîtement est d’une simplicité enfantine, ce fermoir ressemble à une paire de menottes. Jusqu’alors caché, le fermoir devient l’élément principal du bracelet.

C’est ainsi que le bracelet menottes est né. Sur un cordon ou une chaînette, la menotte s’affiche au poignet, avec élégance et style. Symbole d’attachement, clin d’œil osé, chacun peut lire en cette union sa propre signification.

Qu’il soit d’ailleurs homme ou femme,

Car Jean Dinh Van avait fait le pari résolument moderne de s’adresser aux deux. Le créateur est aussi un pionnier du bijou personnalisable. Décliné sous forme de bague ou encore de collier, le bracelet menottes se voit réinventé en 2009 avec un fermoir aux cœurs entrelacés, et a fêté ses 40 ans en 2016.

Pour ce nouvel anniversaire, Dinh Van réédite son bracelet menottes et offre bracelet trois nouvelles variations exclusives : diamants noirs naturels et de saphirs bleus et jaunes ornant avec élégance certaines paires de menottes.

La simplicité et l’épure qui caractérise la maison rend les bijoux Dinh Van intemporels. Même si vous portez un bijou ancien de cette marque, il est difficile pour un amateur lambda de bijoux de savoir que cette bague, ce collier ou ce bracelet a près de 40 ans. Parce qu’élégance et simplicité vont souvent de pair.

Au départ, rien ne prédestinait Daniel Paillasseur au monde de la joaillerie; il commence, tout jeune garçon, comme apprenti boucher, puis après son service militaire, il décide de s’orienter dans la vente, domaine dans lequel il excelle et qui le révèle.

Mu par une volonté de travailler dans le monde du diamant, et par un petit fond de superstition, Daniel Paillasseur croit au destin plutôt qu’au hasard des rencontres, aussi il décide de partir à Anvers. Là, il rencontre celui qui sera son associé depuis plus de quarante cinq ans.

Après avoir tout appris sur les codes régissant le marché du diamant, Daniel Paillasseur désire déjà les bousculer, et installé au 12 rue de la paix, un vent nouveau souffle dans un monde de conventions.

Pour commencer, il signe ses pièces de joaillerie, car elles sont pour lui des œuvres à part entière tout autant que des tableaux.

Ensuite, avec lui, des matières peu usitées voire même dénigrées dans la joaillerie de l’époque, accompagnent le diamant et l’or : nacre, laque, plastique…et diamants noirs. Pierres jugées sans intérêts jusque là car très incluses, elles offrent pourtant, grâce à ces inclusions de graphite et d’hématite qui les caractérisent, l’alliance de l’ombre et de la lumière.

L’horlogerie passe également à travers la vision singulière et exigeante de Daniel Paillasseur, avec des mécanismes d’une virtuosité toute Suisse et novateurs, logés dans des boîtiers au savoir-faire Français, tout autant audacieux que raffiné.

La maison Korloff innove également grâce à l’élaboration de nouvelles sortes de tailles exclusives et brevetées du diamant : la « Korloff Cut 73 », octogonale, et la « Korloff Cut 88 », un brillant hors normes avec 88 facettes là où tous les autres n’en ont « que » 57…

88 facettes, ce n’est pas par hasard, mais en référence à un somptueux diamant noir, pesant 88 carats, dont l’histoire mystérieuse à captivé et inspiré Daniel Paillasseur depuis ses débuts.

C’est son associé qui lui fait la surprise, en 1978, en le faisant fermer les yeux et le mettant dans sa main…
Un diamant noir brut de plus de 200 carats retaillé en un superbe diamant rond de 88 carats, il appartenait à la noblesse russe, la famille Korlof-Sapojnikoff, et a traversé une histoire mouvementée. Découvert en Sibérie, délogé de Russie en 1917 par la révolution Bolchevik et aujourd’hui conservé en France, l’on sait peu de choses à son sujet, mais il se murmure que le toucher apporte chance et bonheur…

Daniel Paillasseur est conquis ! Dès lors, le Korloff noir devient la pierre angulaire de la maison, son inspiration, son l’image.

En 1988, les deux associés en deviennent les heureux propriétaires, et depuis, le diamant est savamment protégé, presque « couvé » ; en homme mesuré et conscient que chance et bonheur ne se vivent durablement que lentement distillés, Daniel Paillasseur porte toujours des gants pour le toucher.

Actuellement exposé pour la première fois aux yeux du public à Shanghaï, il sera bientôt de retour à Paris… où chance sera enfin donnée de pouvoir l’admirer, à défaut de pouvoir le toucher.

Elisabeth Taylor et la Maison Bulgari

Elizabeth Taylor était une actrice à part — de celles à l’aura de divas capables de transmuer toutes pièces en légende. La belle aux yeux couleur d’améthyste avait par exemple la particularité d’agrémenter ses tenues de scènes au gré d’atours personnels. D’ailleurs, dès 1962, sur le tournage de Cléopâtre, l’oeuvre de sa vie, l’actrice s’éprend d’une montre-bracelet vénéneuse… Une pièce sulfureuse signée de la maison Bulgari. Coulée dans un or pur, la montre s’enroule autour du poignet, laissant ainsi la tête et la queue du serpent pavées de diamants ; les yeux en émeraudes ! Photographié au poignet d’une Elizabeth Taylor dans son rôle de Cléopâtre, le bijou Bulgari est immédiatement érigé au rang d’icônes. C’est que, sur le tournage de Cléopâtre, Elizabeth Taylor bientôt scandalisera le monde au bras d’un certain Richard Burton.

La griffe Bulgari : la collection Serpenti

Depuis les premières montres Serpenti stylisées des années 1940, la maison a évolué, dans les décennies qui ont suivi, vers des itérations naturalistes du motif si l’on en croit l’historienne en joaillerie Amanda Triossi, auteure du livre « Bulgari, 125 ans de magnificence italienne » publié en 2011.

Depuis les années 1950, Bulgari a continuellement fabriqué des montres-bracelets Serpenti avec toutes sortes de combinaisons de métaux et de couleurs. Même si le cadran et les mouvements ont été, pendant un temps, fournis par Jaeger-LeCoultre, Movado, Audemars Piguet ou Vacheron Constantin, le design et la fabrication du bracelet – chaque pièce taillée, sertie à la main et assemblée dans les ateliers du joaillier – ont été le produit du propre savoir-faire de Bulgari et de sa maîtrise de la flexibilité des métaux. Les techniques de fabrication ont été perfectionnées au fil du temps et certaines, comme celle développée pour les modèles Tubogas (ou tuyaux à gaz) au XIXe siècle, ont atteint le statut d’icône dans les années 1980.

Fondée en 1884 par Sotìrios Voùlgaris, un orfèvre aux origines grecques, la maison joaillère Bulgari compte parmi ses prestigieuses créations la ligne nommée Serpenti. D’abord proposés sous forme de montres puis en colliers et bracelets à partir des années 60, les bijoux issus de la collection Serpenti incarnent l’esprit de la maison, son chic, son audace et son attachement aux couleurs.

Plus encore, mythologiquement, le serpent est le symbole de l’éternel renouvellement. Il est également l’incarnation des plus hautes valeurs telles que la vitalité, l’énergie, l’immortalité, le savoir, voire même la sagesse. Des idées qui ne manquent pas de faire écho à l’esprit novateur de Bulgari.

S’il fallait parler d’un mythe cinématographique, c’est l’actrice Elizabeth Taylor qui pourrait alors être citée tant son nom est lié à l’Histoire de la marque. C’est au début des années 60, à l’occasion du film Cléopâtre, qu’elle porte une montre en or à tête et queue de serpent pavées de diamants et d’émeraudes signée Bulgari. Elle devient ainsi son égérie de prestige.

Depuis, le pouvoir de reconnaissance du serpent est devenu tel qu’il apparait aujourd’hui comme un “neologo” de la maison. Sa tête en email polychrome fait office de fermoir, notamment sur les sacs Bulgari.

Depuis, Serpenti à été réinventé. Collier, Bracelets, Sacs à fermoirs ; Le serpent accompagne la maison Bulgari et son éternel renouvellement.